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據歐洲時報網報道，2019年春夏時裝周在上海舉行。英國廣播公司（BBC）報道稱，該時裝周正在成為進入中國這個利潤豐厚的市場的重要通道，不過想在中國市場運作依然存在難度。創立于2003年的上海時裝周不屬于四大時裝周之一，但其重要性正隨著中國經濟實力的提升而加強。

倫敦的時尚設計師蘿克桑達·伊利契奇在接受BBC采訪時表示，很贊賞中國消費者的冒險精神，“中國市場真的和我DNA里的那些部分產生了共鳴”。

BBC引述一份來自貝恩咨詢的報告稱，在價值2230億英鎊（約合人民幣1.96萬億元）的全球奢侈品市場中，來自中國的支出占1/3。2018年，中國奢侈品市場連續第二年實現20%的增長。

西方品牌一直在跟蹤中國不斷擴大的中產階級市場的潛力，尋找進入這個利潤豐厚、但受到保護市場的通道。其中，鎖定商業伙伴和買家是關鍵因素。

英國時尚協會（BFC）首席執行官卡洛琳·拉什表示，盡管公司可以單獨行動，但“慣例是尋找一位中國的伙伴進行合作”。該協會希望和中國各地的獨立零售商取得聯系，后者通過類似于微信和微博這樣的社交平臺發展客戶，并通過這些渠道直接進行銷售。

拉什說：“我們也在尋找能夠幫助英國設計師開設零售店的伙伴，以及能夠幫助進行大量分銷的大型電商。”

行業人士表示，中國消費者喜歡英國設計的“創意”。上海精品集合買手店The Balancing的首席執行官伊馮娜·干（Yvonne Gan）對BBC表示，最新一季產品中40%的投資都花費在英國品牌，中國品牌只占5%，“本土設計不如英國設計師有創意，品質也無法與后者相提并論”。

盡管如此，英國品牌所處在的仍然是一個擁擠的市場，希望取悅中國消費者，但并非所有都采取了正確的方式。此前，杜嘉班納（Dolce&Gabbana）就因為一次有攻擊性的廣告宣傳引發嚴重的反對浪潮，導致一些零售商將其產品下線。

同時，博柏利（Burberry）也因為中國新年廣告宣傳的偏差引發批評。也有其他一些英國品牌無法在中國取得認同。瑪莎（Marks&Spencer）在2017年退出中國，NewLook在去年退出，Topshop也和本地伙伴有摩擦。

中國裝飾品零售商派德集團高級銷售主管伊雷娜·于（Irene Yu）認為，中國消費者對于時尚非常精明。她說：“他們很成熟、見識廣，并且對品質和新潮有要求。”

價格同樣也是問題之一。盡管財富在增長，高額進口稅讓很多西方奢侈品牌超出人們的承受范圍。張天偉說，英國設計師仍然處在稍高端的價位。盡管消費能力在不斷上升，中國消費者在設計師服裝上的消費意愿沒有在鞋類和裝飾品上強烈。

與此同時，來自本地設計師的競爭威脅也在加劇。伊雷娜·于表示，越來越多的中國設計師開始走上國際舞臺，為該領域帶來一股新鮮氣息。